Amanecer y Atardecer

El Amanecer y el Atardecer son los dos únicos momentos del día donde la luz natural nos muestra sus mejores galas, las mejores luces se muestran cuando hay nubes que propician mayor dispersión de la luz. El fenómeno es consecuencia de la mayor distancia que atraviesan los rayos del sol al cruzar la atmósfera, ya que existe una mayor inclinación del sol respecto a nuestro punto de vista y en consecuencia una atmósfera de mayor espesor, esto provoca dispersión de los rayos de luz al atravesar la atmósfera, acentuándose cuando hay nubes, haciendo cambiar la longitud de onda de los rayos solares, el resultado nos llega en forma de juegos caprichosos de luz y colorido, tan espectacular a las miradas atónitas del espectador. El tiempo de duración es muy breve y hay que estar muy preparado.

El proceso, como ya he dicho es corto y lógicamente, no te puede pillar desprevenido, cada uno de los acontecimientos los podemos dividir en dos fases; los momentos concretos al salir o ponerse el sol y el tiempo anterior a ellos. El momento más crítico, corto y espectacular, es justo en el momento que el sol cruza el horizonte, apenas cinco minutos lo contemplan y se hace necesario un Filtro de Densidad Neutra Graduado Invertido (donde la parte más oscura está en el centro del filtro, para hacerla coincidir con el Horizonte, justo para atenuar la luz de mayor intensidad que viene de la posición del sol en el horizonte) para plasmar el alto contraste de luz entre la intensa pero localizada luz del horizonte y el resto del escenario con un nivel de luminosidad muy tenue, al no llegar apenas los rayos de luz por su perpendicularidad hacia nuestra posición.

La otra fase son los momentos previos al que el sol se encuentra en el horizonte, ese espacio de tiempo es algo más largo y te dará opción a realizar alguna prueba de más, aunque la riqueza de colorido será algo menor, es posible realizar la fotografía sin la ayuda de un filtro que nos atenúe la luz allá donde lo necesitemos, aunque debéis que tener en cuenta que la diferencia de luz entre una zona y otra es lo suficientemente amplia como para que nuestra cámara no pueda captar todo el rango de luz y los mejores resultados se obtienen con un filtro degradado inverso de 2, 3 ó 4 pasos de luz para atenuar la intensidad del horizonte y capturar la imagen en modo RAW, en lugar de JPG, también existe la posibilidad de captar la diferencia de contraste haciendo varias fotos con la técnica HDR.

El Filtro tiene un pequeño inconveniente y es que no podemos sortear elementos que tengamos en nuestra composición, es decir, en un amanecer en el mar, donde la línea del horizonte está limpia, no tendremos ningún problema, la imagen será limpia y homogénea en cuanto a luz, pero si por el contrario tenemos elementos con abruptas formas orgánicas, irregulares o que sobresalgan de nuestra línea del horizonte (montañas, arboles, peñascos, personas, etc.) entonces tendremos un pequeño problema de incongruencia de luz, ya que ese elemento que está en un plano superior, sobresale del horizonte y nos quedará algo más oscuro debido a la franja de degradado central del filtro, en los casos que los elementos que sobresalen del horizonte sean excesivos en número y tamaño, quizás lo mejor sería usar la técnica de HDR (ver fotografía HDR)

Preparación

-Como ya he comentado, que no te pille de sorpresa, busca una ubicación, oriéntate con una brújula si es necesario (en cualquier móvil podrás instalar una App donde te indicará donde está el Oeste) busca el escenario correcto, analiza que encuadre te gusta, que elementos quieres que intervengan en la escena y prepárate, vete al menos una hora antes, así tendrás tiempo para preparar tu cámara y disfrutar del proceso desde principio a fin.

-Prepara la cámara, el objetivo gran angular, preferiblemente, para tener un amplio campo de visión, el trípode (si, si, no salgas sin el trípode, accesorio indispensable, en estos casos es adecuado utilizar una abertura de diafragma cerrada para abarcar la mayor profundidad de campo posible para conseguir mayor nitidez en toda la fotografía, con lo que te obligará a ampliar el tiempo de exposición y tener que utilizar tiempos lo suficientemente largos como para no hacerlo sin el trípode) (si no tienes claros los conceptos de profundidad de campo e Hiperfocal accede Aquí), el portafiltros, el filtro y un disparador remoto, este último no es necesario pero si aconsejable.

-Podríamos exponer las diferentes formas de hacerlo según el modo de automatismo, o prioridad de medición de la cámara, pero solo voy a exponer la más eficaz, que es en modo “Manual” y medición “Puntual”, para ello debemos saber cuál es el punto máximo que nuestra cámara tolera la sobreexposición (si todavía no lo sabes, descubre cómo entrando Aquí).

Prueba esto. Aprenderás

Puedes plantearte una prueba muy eficaz y que te enseñará a entender la reflexión de la luz y la incidencia sobre los objetos, porque recuerda que la cámara lee la luz reflejada de los objetos: Sin el filtro puesto, pon tu cámara en Modo Prioridad de Apertura “Av” en canon o “A” en Nikon y Medición Puntual, mira a través del visor de tu cámara como si fueses a hacer la foto y ve moviendo la cámara para que el punto central de la cámara mida por los diferentes sitios de la escena que vas a fotografiar, verás que en el interior te ira dando lectura diferente del valor de tiempo que necesitaría en el lugar que indica el punto central, que es donde está haciendo la medición de luz en cada momento, te darás cuenta que te puedes encontrar valores que vayan de 1/4000 si apuntas directamente al sol y sobre 1/1000 cerca de él, o zonas donde ya no refleja la luz donde la lectura sea de 1/15 o inferior (Lógicamente. éstos son valores aproximativos y aleatorios, dependientes de la apertura, la sensibilidad ISO y la escena en concreto) esta diferencia de contraste que en algunos casos ronda los ocho o nueve pasos de luz consiguiendo únicamente dos zonas con mucha diferencia de contraste una con mucha luz y otra con muy poca, con el filtro Degradado inverso conseguiremos contraer esa diferencia rebajando en tres pasos la zonas de luz y aumentándola en la zona de sombras, consiguiendo concentrar el histograma en una curva de gama extensa y no en dos curvas con zonas de luces y sombras. Si esperamos mucho (al atardecer) o demasiado pronto (al amanecer) y el sol solo asoma una cuarta parte o menos, la luz ya es muy tenue y la diferencia de contraste se hace tan dura que solo sería posible captar mayor espectro lumínico con la técnica del HDR, aunque también se va perdiendo la riqueza cromática natural.

Exposición

-Cuando está todo preparado, la cámara en el trípode, el modo de exposición y de medición, el objetivo para el encuadre, Portafiltros y Filtro, ajustar el balance de blancos (en Raw da igual, siempre se puede corregir posteriormente, si disparas en JPG puedes poner Día o Nublado, a gustos) y no olvides apagar el estabilizador de imagen, si tu objetivo lo incorpora, los estabilizadores de imagen están pensados para cuando la cámara se somete a los leves movimientos de muñeca en el disparo, cuando está en un trípode y no hay movimiento, la lente que compensa ese defecto sigue funcionando sin necesidad y puede crear el efecto contrario.

Bueno, pues para la exposición correcta, solo debes elegir la zona de luz máxima que quieres captar y mover el dial hasta llevar hasta el nivel máximo de tolerancia de “sobreexposición” de tu cámara, con los valores de compensación de exposición (este valor es diferente en cada cámara y suele estar entre +1 en algunas Nikon y +2 a +3 en la mayoría de las Canon, seguramente sometiendo a un nivel de exposición de +2 será suficiente para que captes todo el rango de luminosidad, pero recuerda, el valor de los dos puntos de sobreexposición te lo dará la medición que has realizado como te he explicado en el apartado anterior.

Y recuerda, para un rendimiento me mayor calidad de las imágenes, siempre es mejor guardar las imágenes en formato RAW (significa crudo, sin revelar, quiere decir que la imagen no tiene ningún tratamiento, las imágenes JPG son imágenes reveladas y cada fabricante aplica una serie de tratamientos en cuestión de brillo, contraste, saturación, enfoque, etc.) El proceso posterior de una imagen RAW de 16 bits aporta un mayor ajuste lumínico y de color.

Imagen tomada con filtro degradado inverso, antes de aplicar ajustes. Consiguiendo un Histograma de Gama de Tonos Extensa Focal 17mm – f: 7,1 V:1/15 ISO 100 – RAW	Imagen tomada con filtro degradado inverso, después de aplicar ajustes. Consiguiendo un Histograma de Gama de Tonos Extensa Focal 17mm – f: 7,1 V:1/15 ISO 100 -RAW
Imagen tomada sin filtro, ajustando la medición de luz al máximo rango posible para no perder riqueza cromática en el cielo, antes de aplicar ajustes. El histograma es de doble curva, claros y oscuros Focal 17mm – f:7,1 V:1/100 ISO-100 RAW	Imagen tomada sin filtro, ajustando la medición de luz al máximo rango posible para no perder riqueza cromática en el cielo, después de aplicar los ajustes. El histograma es de doble curva, claros y oscuros Focal 17mm – f: 7,1 V:1/100 ISO 100 RAW
Imagen tomada sin filtro, Forzando la medición de luz al máximo si valorar la caída de rango tonal, sin aplicar ajustes. El histograma es de doble curva, con claros al máximo de sobreexposición Focal 17mm – f:7,1 V:1/30 ISO-100 RAW	Imagen tomada sin filtro, Forzando la medición de luz al máximo si valorar la caída de rango tonal, ajustes aplicados. El histograma es de doble curva, sin aparentes zonas quemadas pero con perdida clara de tonos por exceso de sobreexposición Focal 17mm – f:7,1 V:1/30 ISO-100 RAW

En las imágenes anteriores se puede apreciar varios aspectos importantes para analizar:

• Todas las imágenes están capturadas en formato RAW, para poder tener mayor capacidad (16bits) en el ajustado de luminosidad y gama cromática.

• Vemos como un filtro degradado con campo invertido de tres pasos es suficiente para reducir el rango de luminosidad de la escena para conseguir meter el exceso de contraste de luz creando un histograma de gama tonal extensa, creando una curva eliminando las posibles múltiples curvas de contrastes.

• Realizando una medición perfecta, en la zona de máxima iluminación y llevando la exposición al punto máximo de +2 y de sobreexposición que me permite la cámara para no quemar la parte de luz solar y conseguir el máximo de gama tonal, no llega a cubrir una gama tonal como con el filtro, creando un histograma de dos curvas uno en cada lado de los tonos medios, ello llevando al límite los ajustes de luminosidad y color.

• Llevando la imagen un poco más al límite de sobreexposición, en el histograma de imagen tomada sin alterar los ajustes, tenemos una zona que esta fuera de la zona de luces del histograma, sin embargo y a pesar de recuperar esa zona una vez aplicados los ajuste y ver un histograma aparentemente corregido, podemos apreciar con la imagen tomada con el filtro como hay una clara perdida de gama tonal, o si lo prefieres de otra manera, los tonos de color, sobre todo los de frecuencias de ondas más extremas (Azules y Rojos) son los que más sufren teniendo que aplicar ajustes casi extremos para poder recuperar información del archivo.

• Otro aspecto importante y que es más complejo de analizar sobre el papel es el momento exacto de tomar las fotografías, que se realizaron unos 10 minutos antes de que el sol llegue a la línea del horizonte y empiece a esconderse, porque en ese momento la luz decae progresivamente y el contraste entre ese punto y nuestro escenario de composición es mucho mayor, no siendo suficiente con el filtro, teniendo que recurrir al HDR.

El exceso de forzado en el revelado en una imagen puede crear aspectos indeseables, que aunque a simple vista no se aprecie, si aumentamos la imagen podremos encontrarnos con sorpresas, uno muy habitual es la aparición de halos en los bordes con contraste.