Fotografía HDR

Los avances realizados en fotografía en la era digital son importantes, solo los más enamorados de la etapa fotográfica pretérita, pueden haber sentido alguna pequeña perdida en relación a los ya olvidados procedimientos del carrete y su proceso químico. Pero todavía mantiene en relación al pasado su escaso avance para asemejarse a la capacidad humana para distinguir enormes diferencias de contrastes de luz, y es que en estos términos, la era digital ha aportado bastante poco en relación al antiguo proceso ya casi olvidado pero no por ello extinto.

Las cámaras actuales incorporan grandes cantidad de automatismos y preselección de opciones, hasta el punto de llegar a sobrepasar nuestras capacidades de retención de información, quedando retorcidos los tiempos de dedicación y preselección de opciones al punto de cumplir el objetivo contrario para el cual se establecieron, el intento de acotar los tiempos de preparación en diferentes tipos de escenas, llegando a introducir el tiempo (casi sin querer) dentro de una banda de Moebius, pareciendo no acabar nunca en encontrar la opción más adecuada. Dentro de toda esta amalgama de posibilidades, muchas cámaras actuales, también incorporan la opción HDR, con la posibilidad de configurar la cámara para tres disparos, con diferencias de exposición entre ellos y poder tener tres imágenes con tres rangos de luminosidad entre ellas, con el resultado de una imagen compuesta por estas tres con el resultado de una imagen final de mayor rango de luz que una cámara es capaz de captar con una sola imagen.

El resultado de este proceso puede ser de gestión inmediata por el procesador de la cámara de fotos (algunas cámaras compactas o móviles ya incorporan esta opción) con resultados no demasiado espectaculares. O el de un proceso posterior con programas de edición fotográficos, que conlleva algo más de trabajo pero con resultados mucho más importantes.

El Proceso HDR

Como ya he comentado, los mejores resultados se obtienen cuando las imágenes tomadas se procesan posteriormente en un ordenador con ayuda de software especializado y realizando los disparos en formato RAW o negativo digital, creando archivos de 16Bits con mayor número de niveles de luminosidad.

Hay que establecer dos formas de selección del proceso a seguir:

-Con Ahorquillado o Bracketing (capacidad configurable que disponen casi la totalidad de cámaras Reflex) de 3 fotografías con salto de tiempos de exposición entre -2EV y + 2EV (si tu estableces un valor de tiempo de 1/60, la cámara realizara, además de esa fotografía dos más, una con valor 1/15 y otra con valor 1/250) asegurando cuatro pasos más de luz, dos por encima y dos por debajo del valor de lectura establecido, pudiendo llegar a captar 10-12 pasos de luz sin exceso de Ruido en sombras.

-Con múltiples fotos. De esta manera podemos conseguir mayor rango de luminosidad y por ende mayor amplitud espectral, consiguiendo una gama cromática incluso mayor a la que podemos percibir visualmente. Con esta fórmula la captura del rango de luz no está limitada a 3 imágenes, sino que está delimitado por el gran contraste de la escena que en momentos y lugares determinados puede ser de 20 pasos de luz o más, teniendo que realizar 6, 8, o más fotografías para llegar a captar todo el espectro de luz y color.

Esta modalidad fotográfica ha despertado mucha controversia, puesto que al modificar el matiz en cada toma se crea como resultado final una imagen, en la mayoría de los casos, de aspecto irreal a la vista del ojo humano. Aunque por mi parte quiero reseñar, que una imagen fotográfica es una porción subjetiva de la realidad, por lo que la realidad mostrada es relativa y nunca se debe otorgar calidad de veracidad, con lo que me atrevo a decir que la fotografía es una imagen falsa de una realidad objetiva, en todas sus capacidades, narrativa, connotativa, denotativa y técnica, pero no solo en alguna de ellas, como a muchos les gusta defender.

Cuando Realizar un HDR

Las cámaras de fotos pueden realizar mediciones automáticas de una gran mayoría de escenas de forma acertada, sobre todo cuando la luz está bien tamizada y es homogénea (como ocurre en los días nublados), pero hay ocasiones que ningún automatismo es capaz por decidir por uno mismo y adivinar cuál es el tipo de iluminación que debe prevalecer, o que el límite de contraste de la escena, apta para una sola toma, solo puede ser conseguida en modo manual y conocimientos mayores sobre la luz y la forma de medir para captar todo el rango de luminosidad de la escena.

Sin embargo, todavía existen escenarios donde el contraste entre las zonas de luz y sombras es tan fuerte, que ninguna cámara es capaz de captarlo en una sola imagen, es en estos casos cuando puede estar indicado utilizar el recurso de la técnica HDR si no queremos obtener una imagen de fuerte contraluz.

Prueba de Rango de Luminosidad

Realiza este ejercicio de vez en cuando y así aprenderás la capacidad de intuir cuando esté justificado un HDR de tres disparos, que lo puedes hacer de forma rápida configurando tu cámara o con múltiples exposiciones cuando el rango sea excesivo.

Esta es una forma de aprender de la tecnología:

♦ Coloca la posición de prioridad de abertura en el dial de tu cámara (Av o T, según tu marca de cámara) de esta manera la cámara calculará automáticamente la velocidad.

♦ En el tipo de medición debes poner modo puntual (.) de esta manera la cámara solo medirá en la zona central (dependiendo de la cámara será entre un 2% y un 5% del área) suficiente para que nos dé información de la cantidad de luz en esa pequeña área y lo que la cámara entiende una exposición correcta.

♦ Mueve la cámara por todo el área posicionando el punto central (donde la cámara va a tomar medición de la luz) en las diferentes partes, las más claras y las más oscuras y anota mentalmente el valor más alto y el más bajo para saber cuántos pasos de luz existen en la escena que quieres realizar la fotografía.

♦ Como orientación decirte que si tienes una lectura entre 7 y 9 pasos, con tres disparos en modo bracketing de la cámara serán suficientes para capturar todo el rango de luminosidad. Si tienes 10 o más, sería recomendable realizar varias tomas modificando uno, dos o tres pasos entre toma y toma, eso depende del rango tonal que quieras captar.

En la imagen de arriba puedes ver que al atardecer, la diferencia de contraste de luz es muy amplia entre 1/1000seg. y 2seg. tenemos 12 pasos de luz que nos requiere utilizar la técnica HDR para poder captar la gran diferencia de luz entre una zona y otra. Este tipo de escenas imposibilita el uso de filtros degradados, pues el elemento principal entorpece el horizonte para poder reducir la luz con un filtro de densidad neutra degradado (ND).

Hay que tener en cuenta los elementos en movimiento de la escena que queremos, ya que una escena con personas, por ejemplo, nos puede crear un efecto extraño o efecto Goshing (efecto fantasma), al variar la posición de la gente entre toma y toma.

Cuantas tomas necesito…

Este es otro aspecto que hay que tener en cuenta, para saber si para un resultado de claridad de luz en toda la escena, como has podido comprobar en el apartado anterior. Pasa por elegir el Ahorquillado automático de la cámara, que nos brinda la posibilidad de realizar tres disparos seguidos sin necesidad de cambiar el Dial de la cámara y con un disparo en ráfaga tendremos fácilmente solucionado el problema de contraste excesivo, o por el contrario necesitaremos de más tomas para poder conseguir todo el rango de luz cuando es muy agresivo.

El Ahorquillado o Bracketing (suele venir en el menú de las cámaras como: Compensación de Exposición /AEB -2..-1..0..+1..+2 – o HDR mode –On/Off pudiendo tener hasta tres pasos -3..-2..-1..0..+1..+2..+3) suele ser útil y suficiente en la mayoría de los casos, como los días con fuerte sol iluminando con fuerza allá donde incide directamente, pero que pierde fuerza en zonas escondidas, donde la luz pierde toda su fuerza al no llegar de forma directa ni rebotada, o al comienzo del atardecer, antes que el sol empiece a perderse que decae la luz homogénea y empieza a intensificarse en el horizonte. También en escenas contrastadas con interiores escasos de luz y exteriores llenos de luz solar.

La Exposición Múltiple, se hace necesario con diferencias de luces extremadamente fuertes, no siendo suficientes los 2 ó 3 EV o valores de exposición con los que nos ofrece la cámara de manera automática y necesitamos mover el dial de nuestro tiempo hasta captar de manera progresiva la diferencia de contraste. Son casos extremos como en ocasiones son las puestas de sol o Amaneceres en el momento previo al oscurecimiento total o a la alborada definitiva. También puede ser necesario en escenas conjuntas de interior y exterior que el ahorquillado no llega por que las condiciones de luz entre interior y exterior son extremas. El atardecer suele ser un momento mágico donde la luz es cambiante en pocos minutos y podemos desear captar un mayor rango tonal (matices de color entre, rojos anaranjados y amarillos o Azules violáceos y aguamarinas) en estos casos en lugar de establecer los disparos con dos o tres pasos de diferencia, que sería suficiente para captar el rango de luminosidad, pero realizando más tomas con un paso de diferencia entre cada toma podremos captar un riqueza de color mayor.

Proceso de una fotografía HDR

Como para cualquier técnica, el HDR exige conocer cómo debemos actuar y que ajustes debemos controlar para conseguir realizar con éxito esta técnica, tanto para una dinámica de Ahorquillado o Bracketing, con tres imágenes o para una exposición múltiple de más de tres imágenes.

El trípode es imprescindible, si no queremos que en el postprocesado nos aparezca el efecto Ghosting (o efecto fantasma, por quedar desplazadas dos o más imágenes que debían coincidir en todos sus pixeles), debido a la trepidación y desplazamiento de la cámara entre un disparo y otro.

♦ Disparar en modo RAW no en JPG, esto te garantizará una mayor precisión en el control de luminosidad del archivo, un archivo RAW son 16bits (16.384 niveles de luminosidad) mientras que JPG, 8bits (235 niveles de luminosidad) como ves, es mucho más del doble.

♦Disparador remoto, para evitar mover la cámara al presionar el botón entre cada uno de los disparos. En el caso de Ahorquillado o Bracketing, seleccionar disparo continuo, de esta manera, manteniendo presionado el botón del disparador realiza los tres disparos.

♦Establecer el modo manual de disparo, fijando el mismo diafragma para todas las tomas (para no alterar la profundidad de campo y tener la misma en todas las escenas) variando los tiempos de exposición.

♦Medición correcta de la escena, para garantizar la captación de todo el rango de luminosidad. Una forma sencilla es utilizar el modo de prioridad de apertura (Av) poniendo un valor fijo (f:4 por ejemplo) y medición puntual, de esta manera mides la luz en su punto de mayor luminosidad y el fotómetro de tu cámara te dará un valor de tiempo, anótalo, la siguiente medición realízala sobre el valor de menor luminosidad, anótalo también, calcula cuantos pasos de luz hay entre el valor máximo y el mínimo, si tienes entre 8 y 12 pasos de luz en total, podrás realizarlo con el ahorquillado automático de tu cámara, pon el valor intermedio y realiza las tres fotografías que posteriormente fusionarás en el ordenador.

Si tienes alguna laguna en términos de exposición y como exponer correctamente, visita la sección de La Exposición correcta para la Medición de la Luz.

♦Procesar las imágenes en programas especiales para el fusionado de las imágenes. Existen varios programas que realizan este proceso de manera automática, creando una imagen resultante con un histograma de rango amplio, que con pocos ajustes que se realicen aparecen contrastes casi inimaginables. Programas como Photoshop, Photomatix, HDR Efect, u otros, realizan este trabajo casi con los ojos cerrados, pero para los que ya usan como herramienta de catalogación y ajustado de imágenes el software tan versátil como extendido de Adobe, Lightroom, en su versión 6.0 o CC (Creative Cloud) ya incorpora esta opción. Pero los que todavía no lo han adquirido o no quieran invertir todavía en la nueva versión y siguen usando una versión anterior de Lightroom, existe un plugin (que lo instalas desde lightroom) de grandes prestaciones que no tiene nada que envidiar a ninguna otra opción y que además lo haces desde el mismo Lightroom, es “LRenfuse” al cual el precio lo pones tú, es decir lo pruebas y si te gusta, para poder usarlo creando imágenes mayores de 500 pixeles, solo tienes que donar la cantidad que desees y puedes disfrutar de sus más que altas cualidades, yo lo uso y sinceramente ha merecido la pena la aportación subjetiva.